Jakarta

 

On peut facilement faire l’impasse, c’est une ville de transit. En plus, Kota, le quartier hollandais, est en travaux.

Seul le musée national figure dans les guides. Mais on en fait vite le tour et ne vaut pas vraiment le déplacement.

Gardez de la monnaie pour la taxe d’aéroport des vols internationaux: 100 000 Rps

JOUR 1: Bangkok/Kuala Lumpur

Dernier vol Air Asia du soir pour Kuala Lumpur. Impossible d'enchaîner directement Bangkok/Padang en Low Cost.

Inutile d'aller en centre-ville pour quelques heures de sommeil (il faut une bonne 1h30 de transport pour relier l'aéroport avec KL Central).

On a opté pour le Concorde Inn à deux pas de l'aéroport International (Attention donc, tout de même à 20 min de KLCC, terminal Low Cost). Rien de plus près à priori.

Taxi familial KLCC/Concorde Inn: 75 Ringgits

Chambre standard du Concorde Inn réservée à 45 USD sur Internet. Hôtel correct sans plus à l'allure d'un terminal d'aéroport.

JOUR 2: KL/Padang/Sibeirut

Lever aux aurores pour attraper le vol AirAsia pour Padang.

Dans l'autre sens, taxi familial à 50 RM. Allez comprendre...

Atterissage dans le nouvel aéroport de Padang dont les fissures témoignent du récent tremblement de terre. Il semble déjà trop petit pour les flots de touristes malais qui viennent faire du shopping à Sumatra et qui s'entassent devant les guichets à visa. D'ailleurs, à peine quelques surfeurs qui se rendent probablement au même endroit que nous. Il faut dire que la destination phare des backpackers a été désertée depuis la crise de 97 et les multiples catastrophes naturelles (tsunami, tremblement de terre...).

25 USD le visa de touristes pour nos deux semaines. (Prévoir des USD à l'arrivée).

Notre taxi driver nous apprend que le bateau vers Sibeirut ne part plus du port de Padang mais de plus loin sur la côte, près de Bungus. Tant mieux, car le Carlos Losmen sur la plage est parfait pour attendre le départ de Ambu-Ambu ce soir à 20h00.

Samedi après-midi familial sur la plage de Carlos entre poulets, noix de coco, poissons grillés et enfants qui barbotent. Ancré en face de nous, un yacht tenu par un australien qui escorte les surfeurs sur les vagues de Sibeirut. A 300 USD/jour/personne, ce sont des professionnels à grand renfort de sponsors. Sibeirut est un des spots de surf les plus prisés de la planète, surtout réputé pour la constance de ses vagues tout au long de l'année.

20h00: Embarquement sur Ambu-Ambu. Le bateau est tout neuf (selon les standards indonésiens) et n'opère que depuis 5 mois. C'est plutôt une bonne surprise de voir ce gros bon ferry, en plutôt bon état, pour affronter une mer réputée capricieuse.

Toutes les cabines sont déjà réservées mais nous réussissons à nous dégoter des matelas dans l'espace VIP.

30 000Rps/pers par matelas

Choc des cultures sur le pont: Un groupe de gamins entament la conversation et nous demandent notre religion comme on demande sa nationalité. Incompréhension totale quand on annonce que nous n'en avons pas. La question sera reposée plusieurs fois dans la soirée pour bien s'assurer que nous sommes bien perdus spirituellement... Comment ne peut-on croire en rien? Eux, sont catholiques, ils viennent de l'île de Nias plus au Nord qui a été convertie par les missionnaires.

Sur le pont, Chérudi, un des pontes du port de Sibeirut à la belle époque et propriétaire de la guesthouse du même nom, nous raconte qu'une équipe de tournage française est venue l'an dernier avec 16 bateaux, 10 générateurs et 200 porteurs. Aucun doute, il s'agissait du tournage de "Rendez-vous en terre inconnue". Une autre équipe de tournage arrive après-nous (dans le même village), on croise même les premiers groupes électrogènes qui remontent la rivière sur la route du retour.

Pour info, les tours organisés au départ de Bukittinggi proposent 10 jours à Sibeirut pour 250 USD/personne. Toujours très bon marché mais de plus en plus rare. Un des guides nous raconte qu'il ne vient plus que 1 fois tous les deux ou 3 mois avec de petits groupes. Aujourd'hui 3 personnes seulement, alors qu'il y a 10 ans le business était florissant. Et un peu l'usine aussi...

JOUR 3: Arrivée à Sibeirut

4h du matin: appel à la prière un peu irréel en pleine mer.

7h du matin: arrivée à Sibeirut après 10h de traversée.

Notre arrivée est fêtée par sublime lever de soleil salué par les dauphins et baleines. (On n'en demandait pas temps!)

L'embarcadère est un peu éloigné du village mais des dizaines de motos nous attendent. Mes deux acolytes ont des gabarits un peu disproportionnés pour les petites montures et leur chauffeur.

Dès que nous sommes à l'abri dans la guesthouse sommaire de Cherudi, des pluies torrentielles s'abbatent sur nous et nous suivront jusqu'au soir. Ici, près de l'équateur, la saison sèche signifie simplement qu'il ne pleut pas en permanence (Normalement...).

On adapte nos tenues et sacs aux nouvelles conditions: sortie de nos chaussures d'escalade prévues pour la marche dans la boue et des sacs étanches pour le matériel photo.

C'est l'heure des courses avant le grand départ. Riz, nouilles instannées et maquereau à la tomate (en cas de grosse fringale), sucre, piles et surtout cigarettes, la seule vraie monnaie des Mentawais.

On charterise un bateau pour remonter la rivière. Avec toit...ce qui représente un grand luxe vu le grain qu'on se prend!

A Rodok (premier village gouvernemental), on engage un porteur pour transporter nos provisions. Au bout de 20 min, il faut se rendre à l'évidence. Je ne rallierais jamais notre objectif avec mon sac qui non seulement ralentit mon pas déjà difficile dans la boue (parfois jusqu'au genou), mais surtout me déséquilibre sur les rondins de bois qu'il faut emprunter pour traverser les rivières (d'ailleurs, même sans sac c'est un calvaire... Je me découvre le vertige). Le porteur se trouve rapidement un collègue pour mon sac.

Pas de doute, la réalité est à la hauteur de la description: 80% de boue et 20% de passage de rivière à gué. Style opération commando.

3h de marche jusqu'à Madobak. Il va falloir mettre un coup de collier car on n'y sera jamais avant la nuit! Puis 30 minutes vers Ugai et la dernière heure pour rejoindre Butui.

Arrivée sur une allée de rondins pour un premier dîner de taro coco et premiers sticks de sago dans l'Uma avec toute la famille.

Première nuit sous notre moustiquaire avec les poules et cochons (un peu raide pour le dos...).

JOURS 4 à 10: BUITUI (Sibeirut)

Je consigne tous les jours nos découvertes naturalo-ethnologiques dans mon petit carnet. Mais, mon récit est souvent interrompu par l'engouement que représente mon stylo.

Quant aux livres... Mike Horn et Harry Potter ont aussi trouvé la cébrité chez les petits Mentawais.

Notre arrivée (avec nos quelques vivres) a considérablement améliorer le quotidien: riz, sucre et cigarettes, c'est la fête! Ici, on vit au jour le jour, donc on consomme tout jusqu'à l'excès. Sucre au thé qui écarte tout danger d'hypoglycémie. Nuage de fumée permanent dans la Uma. Et nouveau plat de riz au nouilles qui ferait pâlir Mr Atkins.

Côté alimentation: Une fois passée l'étape de découverte du sago, on s'en écoeure trés rapidement. Pour changer, quelques fougères bouillies et très salées qui ne sont pas mauvaises avec du riz. Les feuilles de tapioca constituent une autre alternative. Mais, il faut qu'elles soient bien cuites car les nervures contiennent de l'alcaline très toxique.

La viande est réservée pour les jours de fête. Mais comme nous assistons à de nombreuses cérémonies, plusieurs cochons sont sacrifiés. Malheureusement, pas de boudin, saucisse et jambon fumé. Tout est coupé en petits morceaux. Quand je dis, tout c'est tout! Puis ils sont cuits dans le sang du cochon. On donne la meilleure part aux invités: le foie qui baigne dans son sang... Dans la pénombre difficile de distinguer les bouts mangeables. Les oreilles sont laissées aux enfants qui s'en régalent. Déjà ça en moins...

Dans l'après-midi du 7ème jour, premier moment de ras le bol alimentaire: on tape dans notre stock de survie. Les pâtes instantanées et le macro à la tomate sont un réel festin.

Ils passent beaucoup de temps à ne rien faire. Palabrer constitue l'activité principale. Chaque décision se prend à l'unanimité du clan donc ça prend du temps. Ils se couchent relativement tard, toujours à discuter autour de la lampe à huile, et se lèvent à l'aube au sens propre du terme.

Et quand ils se mettent au travail, on comprend vite d'où vient leur carrure d'athlètes.

Quant à nous, on observe, on participe, on marche...:

- Trekking jusqu'à Ugai pour faire le plein de cigarettes

- Balade vers un de leurs champs pour couper du bambou. Les tubes sont utilisés pour cuire, fumer et conserver les aliments.

- Balade à une magnifique cascade ou la force de l'eau a creusé une baignoire naturelle.

- Suivi de la fabrication du sago.

- Préparation et déroulement des cérémonies: une de guérison pour deux enfants malades puis 2 jours de fêtes pour les réparations de la maison.

On attrape les cochons et les poules au lasso.

- Essai des arcs et flèches empoisonnées qu'ils utilisent pour chasser. Incroyablement durs à bander.

- Pêche de nuit à la crevette dans la rivière. Les femmes, filet et flambeau à la main, sont d'un esthétisme rare sous une pluie d'étoiles. On doit être dans l'une des dernières zones noires de la planète.

Elles utilisent l'écorce du sago pour leur torche. Ce bois imprégné d'une huile brule très lentement et répend une subtile odeur.

Il est très difficile de voir les petits yeux rouges des crevettes même avec nos lampes. On évite de peu deux serpents, dont une vipère très vénéneuse, dans la rivière.

- Visite au champ de taro des femmes à une bonne heure de marche de la Uma. Le champ est protégé des animaux par des barrières naturelles d'arbres et de bananiers. L'exploitation du taro est une activité exclusivement féminine. La récolte ressemble à celle des patates. Elles repartent avec des paniers tissés remplis. Et les 50kg sur le dos ne les ralentissent à peine.

Les champs de taro sont tout près des grandes rivières car ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils passent de clan en clan par le jeu des héritages.

Après deux jours de cérémonie, on prend le chemin du retour. départ On rejoint Ugai puis Madobak à pied. On charterise une pirogue à Madobak. Le niveau de la rivière est bas et il faut souvent pousser pour avancer. Il nous faut 4h de trajet pour atteindre le port.

Une fois de retour chez Cherudi, notre ami rencontre une de ses vieilles connaissances. Après les Salamalecum d'usage, il se demande pourquoi nous ne sommes pas dans le bateau retour. Nous le croyons à 20h. Il est parti à 17h00! Et pas de liaison avant 3 jours au moins. Qu'à cela ne tienne nous sautons dans sa pirogue qui a un gros moteur. Passer la barre de l'océan ressemble plus à une opération sous-marin. Mais, il abandonne à mi chemin: trop loin! De toutes façons, ils n'ont pas le droit de prendre des gens en mer. Allez!? Tu crois vraiment? Pour des touristes?! Coup de fil à un de ses amis à l'intérieur. Le ferry s'immobilise au loin. On remet les gaz. Sauf que les gros ferries n'ont jamais été prévus pour se faire aborder par des pirogues. On manque de s'écraser contre la coque à chaque vague. On jette les sacs puis il faut nous hisser sur 2 bons mètres de différence de niveau. Mes genous bleux en témoignent encore. Nous pourrons ajouter dans notre CV: abordage commando d'un ferry en pleine mer. Arrivée triomphale dans le bateau et dégustation de notre première depuis une semaine...

Les marins nous dégottent même une cabine (qu'ils louent pour leur compte). Le grand luxe! Le bateau arrive vers les 3h du matin. Heureusement, personne ne frappe à notre cabine et on nous laisse dormir dans l'oubli général. 7h30, on sort tout frais de notre cabine sous le regard surpris et amusé des marins.

Au restaurant près de l'embarcadère, la nouvelle de notre arrivée se répand assez vite car une négotiateur ne tarde pas arriver pour nous proposer une voiture. On se met d'accord sur 275 000RPs jusqu'à Bukittinggi.

Sur la route, arrêt obligatoire au resto de saté le plus réputé du coin: Syukur. Déjà plein à 11h. Saté de biquette servi avec un curry au tapioca (Lontong) le tout arrosé d'un jus d'avocat. Le pied!

Retour à la civilisation et après-midi décrassage.

Au final, pas de gros bobos: boutons de moustiques, sandflies et autres...Ongles infectés. Epines dans les doigts.

D'ailleurs, s'ils ont tous des épingles à nourrice accrochées à leur collier, il y a une raison. C'est pour s'enlever les épines. J'en ai fais les frais. 4 à 5 épines dans le doigt qu'une des soeurs m'évacue rapidement en me charcutant gaiement le bout du doigt.

JOURS 11 à 13: Bukkittinggi

Une belle boucle d'une journée en voiture qui nous mène:

-  dans la Harau Valley:

Stop à l'ECHO Home stay caffe. En droit idyllique au milieu des rizières et des falaises. Ils proposent des chambres à 300 000 RPs. Très jolis bungalows décorés avec gout. On peut faire du trekking ou du VTT dans la vallée.

Contacter Adek: +62 (0) 752 7750 306

- sur la route, sublimes maisons traditionnelles (Pagaryung et Balimbing).

- sur la route de Batu, préparation du Sanjai à base de tapioca:

Les racines de tapioca sont réduites en poudre. Mélangé avec du colorant rose et de l'eau, la pâte est pétrie puis mise à sécher dans un four. La boule est enfin rapée en fines lamelles puis mises à sécher au soleil. Elles sont vendues ainsi. A la maison, on les fait frire pour obtenir des crackers.

- Déjeuner au restaurant (très couru) Pondok Flora à Batusangkar

- Vieille mosquée en bois et lac Sudut Sumpur.

- Village de tissage à Panda Sikal.

Au départ de Bukittinggi, on rejoint à pied le village des artisans de l'argent en traversant le canyon. De retour sous  une pluis battante, nous sommes abrités par une famille qui habite la canyon.

JOURS 14 à 17: Lac de Manijau

Il faut 1h pour rejoindre Maninjau en taxi et 150 000 RPs. Et la route est magnifique, Arrêt au view point avant de descendre dans le cratère.

On élit domicile chez Lili's guesthouse au bord du lac et au milieu des rizières. Si le service est plus que nonchalant, la cuisine est délicieuse. 40 000 Rps la nuit.

On se régale de 3 jours à moto à travers des paysages somptueux.

D'abord autour du lac: dans un sens et dans l'autre à différents moments de la journée pour la lumière des photos. La route a été totalement refaite. C'est un pur régal. Comptez 3h à moto pour en faire le tour tranquillement.

La pisciculture est l'industrie majeure et ce, depuis assez recemment. Beaucoup de belles maisons aussi construites par des gens du coin revenus de leur exil après avoir travaillé ailleurs.

Il y a aussi de jolies boucles à faire dans les rizières sur les hauteurs en prenant des chemins perpendiculaires à la route du lac.

Le soir, montée au View point pour le sun set, mais on n'est pas très chanceux avec les nuages.

Au village de Maninjau, un bon resto sur pilotis à recommander: Zalindo. Tenu par un ancien guide, dit le porc épic, on y sert un très bon poisson.

La baignade dans le lac est très agréable et l'eau est très claire.

Au lieu de prendre la route de Bukittinggi, on se trompe de route pour une fantastique balade au milieu des rizières. Vu qu'on s'est perdu difficile de dire exactement par où on est passé mais voici quelques noms indicatifs: Puncak Lawang, Palembayang... 

Retour vers Padang avec le minibus Padang Express (50 000Rps par personne).

Nuit à Pasir Jambak chez Uncle Jack. Pratique car pas très loin de l'aéroport (20 min) et sur la plage.

125 000Rps la chambre très clean avec diner et petit déjeuner inclus. Bonne bouffe de table d'hôte même si un peu adaptée aux gouts occidentaux donc pas très épicée.

JOUR 18: Padang/KL/BKK

Qui a dit qu'AirAsia ne savait pas enchainer les vols internationaux?

Bordel monstrueux à Suvarnabhumi depuis la mise en place de la nouvelle procédure d'immigration (caméra).... Retour à la civilisation...

Depuis juin dernier, toutes les compagnies aériennes indonésiennes ont été ajoutées à la liste noire, Garuda y compris. Pour des raisons de sécurité, elles sont toutes interdites de vol en Europe, ce qui ne les gênent pas trop vu qu'elles n'y volaient pas. En revanche, les tours opérateurs qui programment l'Indonésie doivent dument informer les touristes et proposer des alternatives de transport. Un vrai casse-tête quand on en vient à Lombok, Sumatra, Yogyakarta, Toraja... Pas sûr que remettre en fonction la ligne nautique Bali/Lombok soit une meilleure idée que les petits coucous de Merpati.

Après les attentats et les catastrophes naturelles, cette sanction pourrait porter le coup de grâce à un pays de plus en plus déserté par les touristes et pourtant terriblement magnifique.

Il est vrai que Garuda n'a jamais impressionné personne et que Le crash de mars 2007 n'a pas aidé. Quant à Adam Air et Lyon Air (notre plus grosse peur aérienne) nous avons juré "jamais plus jamais".

Pour info, AirAsia (Indonésia) est aussi dans le lot. J'en entends déjà me conseiller le bus!

La "Uma" désigne la longue maison (longhouse) commune des Mentawaïs mais aussi le clan qu'elle abrite. C'est là qu'habite la famille élargie aux fils mariés, à leur femme et enfants. 

Lorsque une des filles se marie, elle doit quitter la Uma familiale pour aller s'installer dans celle de la famille du mari. Alors certaines hésitent et prennent leur temps afin de ne pas quitter leur clan. C'est le cas de Lily et Kakouille qui préférent l'atmosphère de leur Uma plutôt qu'aucune autre.

La Uma est généralement construite pour une durée de 40 ans, dans un bois tropical particuliérement résistant.  Sur pilotis, on y accède par une allée de troncs. Les cochons et volailles errent en toute liberté sous et autour de la maison. Les coqs chantent, les cochons fouillent le sol en grognant et les bébés crient. Une belle cacophonie qui laisse peu de place à l'intimité.

La décoration est assez sommaire, car les Mentawaïs ne sont pas de grands artistes. Les crânes des animaux sacrifiés et les trophés de chasse (crânes de singes et cerfs) sont suspendus au dessus des entrées et du feu. Les animaux domestiques sont tournés vers l'intérieur de la Uma, les animaux sauvages vers l'exterieur. Ces trophés font le prestige du clan. On peut juger depuis quand ils sont là, à la pellicule de poussière qui les recouvre. Les crânes sont sensés abriter les esprits des animaux chassés.

Au fin fond de la jungle, il fallait un mode de communication infaillable pour annoncer les nouvelles majeures aux voisins: décès, mariage, naissance, cérémonie. Des troncs creux servent de téléphone à la Uma: ils sont généralement accrochés au plafond, mais ici, ils ont choisi de les placer à l'extérieur sous le proche d'entrée.

La Uma se compose de 3 pièces successives:

- Le porche: L'entrée est ouverte sur les côtés et bordées de bancs. Ce fut notre chambre à coucher. On y reçoit les invités, discute, boit le thé, se relaxe...

- La pièce centrale avec son feu permanent au milieu où l'eau bout. Il suffit de déplier sa moustiquaire pour passer en mode chambre à coucher. C'est ici que se déroulent les cérémonies. Le sol du milieu est prévu à cet effet. Losqu'on danse, les tapements de pieds résonnent contre une latte de bois transversale. Sur les cotés, les planches peuvent être retirées à tout moment pour une envie urgente des enfants ou attraper un cochon par exemple. 

On y prend les repas. Les familles se regroupent dans les coins.

- La cuisine. Derniére des 3 pièces successives, avec une porte de sortie sur la jungle, c'est le repère des femmes. On y cuit le sago.

C'est aussi de là que partent les cérémonies de purification. Les shamans chantent au son de leurs clochettes et déboulent dans la pièce centrale en chassant les mauvais esprits au passage (bajou).

Car, comme les hommes et les animaux, les choses ont des esprits, et la Uma plus que tout autre. Il faut donc en prendre soin et la protéger des mauvais esprits.

La Uma a un totem, le Jaraik. Il s'agit d'une pièce de bois accrochée en haut de la porte qui mène vers la cuisine. La plupart ont été racheté par des anthropologistes.

Côté grigri, un grand panier avec des offrandes et des feuilles est accroché au plafond de la cuisine et à l'entrée sous le proche. Ce sont les deux amulettes les plus importantes de la Uma.

En plus de la Uma, les couples ont aussi une maison de champs, le Sapou, où ils élèvent leurs poules et cochons. Le sapou se compose généralement d'un porche et d'une seule pièce avec un âtre. Ils y vivent plus ou moins longtemps suivant le besoin d'intimité. Et avec les héritages de mariage, les champs et maisons peuvent être plus ou moins loin de la Uma.

Sur les murs, la mémoire des morts (Takep): Lors d'un décés, on prend les empruntes des mains et des pieds du défunt. Puis on dessine des disques ou demi cercles pour compter le nombre de lunes de deuil. Mais avec le temps, ils perdent un peu le fil. Le temps au fin fond de la jungle est plus que relatif. Si des horloges offertes par des touristes mais arrêtées depuis des lustres faute de piles trônent encore dans la Uma, personne ne sait exactement quel âge il a, quel jour nous sommes et quelle heure il est. Pour quoi faire?...

Le porche d'entrée est le théâtre d'interminable palâbres. Il n'y a pas de tradition écrite, donc tout repose sur la transmission orale. Mais surtout, la Uma n'a pas de chef (même si les shamans jouissent d'un statut privilégié), elle fonctionne sur le principe de l'unanimité. Donc toute décision ou dispute fait l'objet de discussions sans fin. L'histoire est reprise du début à chaque nouvelle arrivée. Et chacun de donner son avis.

La Uma se sépare quand il y a une dispute ou quand la maison devient trop petite pour accueillir tout le clan.

Les membres du clan se doivent mutuelle assistance. Le principe communautaire s'applique de façon trés stricte, en particulier sur le partage minutieux de la nourriture. Manger seul est considéré comme pervers.