Contrairement à ce que peuvent penser certains esprits malfaisants, nous ne sommes pas en vacances chaque fois que nous partons en voyage...
Et bien là, siBien longtemps déjà que nous avions envie de visiter le Parc National de Tarutao à 5 km de la frontière avec la Malaisie.

D'abord, rangez vos airs effrayés. Non, Hat Yai n'est pas en guerre! Certes, c'est l'état d'urgence dans certaines villes du sud. Mais ici pas la queue d'une mitraillette. Et c'est tant mieux.

Première mention speciale à Air Asia pour son premier (et sûrement dernier) vol arrivé en avance et à bonne destination. (Reffrainez vos cris de joie avant d'avoir lu la suite...)

L'aéroport "international" de Hat Yai est à une bonne vingtaine de minutes de la ville. Des minibus assurent le transfert en centre ville pour 70B/p.

Arrêt devant la gare où de nombreuses agences de voyage proposent des billets pour Ko Tarutao. D'abord minibus jusqu'à Pakbara: 100B/p pour environ 2h.
Nous avions pris des billets bateau A/R avec Andrew Tours à 900B (Pakbara/Ko Tarutao/ Ko Lipe/Ko Tarutao/ PakBara) sans vraiment se poser de questions.
Pour la prochaine fois: ne pas prendre les billets retour (Ca laisse un plan B si l'aller n'est pas satisfaisant) et préferer les bateaux rapides (Car les slowboats portent bien leur nom).

Ko Tarutao

Après 2 bonnes heures de traversée, arrivée sur Ko Tarutao par le sud car la marée est trop basse pour accoster prés du centre des rangers. Tant mieux, car on profite d'une balade en camion (benne) dans la forêt tropicale.
L'archipel est entièrement géré par le parc national. Seules deux iles proposent des hébergements (Tarutao et Adang).

200B pour l'entrée du parc national, comme d'hab. On commence à avoir l'habitude de sponsoriser les parcs nationaux. Il faudrait juste être un peu plus délicat et moins hypocrite sur la manière de le présenter:
Pancarte en anglais indiquant:
Entrance fee: adult 200B; child 100B , et en Thai: En hiéroglyphes qu'on ne comprend pas mais dans le même format 20B; 10B...
On nous prendrait pas un peu pour des buses????
Bref,  au moins ici les 200B sont bien utilisés; le parc est impeccable et la qualité de l'hébergement est impressionnante pour les 600B demandés. Jolis bungalows sous les arbres, très propres (Même sous le lit), décorés trés simplement...mais décorés.
Le tout face à la mer mais en retrait (genre loi littorale appliquée); une seule cantine avec des plats simples mais delicieux et pas chers du tout.
Electricité du coucher au lever du soleil et on fait bien attention à économiser l'eau. La densité de poubelle par visiteur sûrement la plus élevée au monde. C'est bien, mais certains ont quand même besoin qu'on leur explique à quoi ca sert...

Un modèle de développement durable que les copains de Ko Phi Phi, Ko Lipeh... feraient bien de copier sans vergogne.

Une plage sauvage avec des rouleaux si bien qu'on se croirait à la maison (Côte sauvage, Charente Maritime).

A noter que réserver ne nous avait pas éffleuré l'esprit. Nous sommes donc arrivés la bouche en coeur au centre des rangers avec l'assurance d'avoir un lit. Et bien heureusement qu'une résa venait juste de s'annuler sinon on était bon pour le camping.
Il a quand meme fallu dégager le lendemain car notre bungalow était de nouveau réservé. On a fini dans celui d'à côté. Que de bruit pour rien!

Après deux jours de repos total (vraiment total), nous avons mis le cap sur Ko Lipeh.

Ko Lipeh

Le bateau devait arriver à 12h00. Annulé à 12h30, nous avions mis tout nos espoirs sur celui de 15h00. A 15h00, il a fallu prendre un autre camion pour redescendre dans le sud de l'île puisque le bateau ne pouvait toujours pas passer à cause de la marée. Arrivée du bateau à 17h30! On y croyait plus! La famille de thais qui nous accompagnait avait même commencé à nous nourrir.
Une fois dans le bateau, on pensait notre souci réglé... 2h30 heures pour atteindre Ko Lipeh de nuit!!!!
Et quand je dis Ko Lipeh c'est un peu exagéré. Le bateau s'est arrêté à 15 minutes de la côte sans plus amples consignes. Des longtailboats sont finalement venus nous chercher, lumières éteintes, puis nous ont débarqué sur la seule plage débarquable (à cause de la marée, de la nuit, de l'heure, et tout et tout...) Bien entendu pas la plage que nous visions. Peu importe, on a vu de la lumière et on est rentré. Petit bungalow sans prétention sur la plage à côté du Andaman Resort. (400B) Réveil assuré par une meute de coqs.

Le lendemain, sac sur le dos, nous sommes partis à la recherche de notre plage. Une fois le village traversé, on a compris à quel point l'île était peu développée. Jolies maisons de bois et de taules, fumoir à charbon de bois, poules, canard et gamins tout nus qui courent partout... Parfaitement ratissé et propre.
Petite traversée de la forêt (un peu plus d'1 km) et on débouche sur Hat Pattaya, la plage la plus connue et où on est sensé trouver à se loger et se nourrir. On pause nos sacs dans un coin pour pouvoir faire une visite de l'ensemble des bungalows. On penche pour Pattaya Song, au bout de la plage surplombant la mer. 400B après un sympatique discount de 100B non demandé.

Côté animation, pas grand chose à part l'arrivée des pêcheurs vers 17h00 et la préparation du barbecue chez  Daya Resort. L'activité majeure consiste alors à choisir ses poissons et crustacés pour le diner.
On a dévoré 2.5kg de crevettes en 3 repas + 1 thon. Un délice! Avec la petit sauce à l'ail qui va bien.

Côté plage. Le paradis serait selon nous: "Une mer de bière bordée par une forêt de chips." Et bien Ko Lipeh n'en est pas loin. Voir les photos (Et non, les couleurs ne sont pas retouchées...).

Toujours utile que c'est la fin de la saison et tout le monde ne pense qu'à fermer. Le Pattaya Song a fermé son restaurant le jour de notre arrivée. Et les réserves commencaient serieusement à s'epuiser au Daya: Plus de poulet, plus de bananes, plus de glaçons, plus de riz gluant, plus de pates jaunes et du lait caillé...

Retour un peu précipité donc pour cause de mauvais temps. Finalement, on change de bateau retour pour un speedboat (550B/personne, Ko Lipeh/PakBara, environ 2h30) avec Tigerline. Parfait sauf la musique à donf pendant tout le trajet et pas moyen de s'échapper sur le pont vu qu'il pleut.

A PakBara, une bonne adresse pour le petit dejeuner ou pour boire un verre en attendant un bateau ou le bus: Cherry Delight. De l'autre côté de la rue en face de l'embarcadère prés de Adang Sea Tour avec de jolies tables en pin. Pas cher, sympas et vrais cafés.

Retour en bus vers Hat Yai avec Andrews Tour le même qu'à l'aller. Une petite dame vend des tickets dans la rue. Le bus va partir donc on se depêche sous la pluie de charger nos sacs dans le coffre et le chauffeur nous réclame nos billets que nous n'avons pas, bien entendu. La petite dame arrive pour nous les vendre et demande au chauffeur combien coûte le trajet par personne (en Thai bien entendu). Le chauffeur répond "Nung Roi" et la petite dame de traduire bien " gentiment": 300B pour deux. Bien essayé sauf que, on avait compris avant qu'elle traduise, et que Nung Roi ca fait 100B et que par 2, ca n'a jamais fait 300B, et que sa com sur notre dos elle peut toujours l'oublier. Le tout en lui expliquant en Thai que c'est pas parce qu'on a des têtes de farang qu'on ne parle pas Thai.
N'empêche qu'elle s'est sentie un peu sotte, et a souri...Comme d'hab!

Hat Yai

De retour à Hat Yai, on se degotte la guesthouse de routards par excellence: <strong>Cathay Guesthouse</strong>. Trés centrale, staff super sympa, chambres genre cellules de prison, toilettes plus que rustiques; mais pour 200B on ne peut espérer grand chose de plus. Le petit dej est vraiment le moins cher jamais vu; et bon, en plus.

Côté attraction, pas grand chose. C'est vraiment une ville d'escale soit pour un visa run vers la Malaisie (on rappelle que la Malaisie est a 50km) soit vers les îles. On a juste trouvé le Wat Hat Yai Nai à visiter avec un bouddha couché de 35m. L'endroit pourrait être sympa si on n'avait pas essayé de nous arnaquer 3 fois en 5 minutes. En revanche, pas de pb côté Tuk Tuk (60B à l'aller, 40B au retour pour 2).

Difficile également de se nourrir. Pour l'instant, nous avons retenu Dao Thiang pas loin de Cathay. Patronne sympa qui apporte des journaux en anglais et sert du taro coco.
Nous avons ensuite échoué dans The Pubb, le seul bar du coin avec un billard (certes fatigué). On n'a même pas fini notre heure de jeu vu que le serveur jouait au billard imaginaire à côté de nous et que le groupe "live" avait un sens de l'harmonie déconcertant.

On a essayé quelques restos avant de finir dans un chinois dont il n'est pas utile de retenir le nom. Mention spéciale pour le Nakorn Nai (superbes lasagnes).

Le mot de la fin sera pour AirAsia. C'est pas cher et on sait pourquoi! Sur la quinzaine de fois où nous avons eu la joie de voler sur AirAsia: 3 avions à l'heure, 3 avions annulés et le reste avec au moins 1 heure de retard (si ce n'est 2), sur des vols domestiques d'1h ou 2, belle performance....
Vous aurez co

Il y a 5 ans lors de notre premier voyage en Thaïlande, nous avions fait une escale à Ko Phi Phi, petit paradis sur terre bien connu des routards et réputée être la 3ème plus belle île du monde.

Depuis, le tsunami est passé, et beaucoup se demande si on peut toujours y retourner. Donc, en bon Tintin reporter que je suis, en compagnie de KhunPho et Khun Mee (mes parents), je me suis dévoué et me voici prêt à élucider le flou artistique qui entoure la reconstruction de Ko Phi Phi.

Dés la descente du bateau, on comprend l'ampleur de la catastrophe.

1er choc: La cocoteraie et les bungalows qui se trouvaient sur la langue de sable (TonSai Bay) ont presque tous été rasés. A présent, quand on est sur une plage, on peut voir de l'autre côté de l'île. Au milieu , un trou gigantesque avec des déchets, des rats et une sorte d'usine qui, malheureusement elle, n'a pas été rasée.

Aprés avoir pris nos appartements au Harmony House, nous sommes partis en quête d'une terrace pour nous désaltérer et manger un bout.

2ème choc: J'ai eu l'impression d'être la 'galinette cendrée' ans le sketch des Inconnus. Les bars qui n'ont pas éte touchés par le tsunami profitent de leur monopole du moment et tirent à vue.

Les constructions en béton refont leur apparition. Y a pas à dire, ça manque de Corses sur l'île...

A ce moment précis, je me suis dit que j'avais fait une boulette d'être revenu si vite: il fallait vite que je me reconcilie avec Ko Phi Phi.

Nous sommes donc partis à la recherche de plages un peu plus éloignées du centre, et là croyez moi, ni les chasseurs de galinettes ni le tsunami ne les ont abîmées. Tous les clichés y sont: sable blanc, eau limpide, poissons multicolore et cocotiers.

Aprés avoir pris un bateau pour 800bht (le prix n'est plus négociable), nous sommes allés sur la plage de Maya Bay, (mais si vous la connaissez, c'est la plage de The Beach où Léonardo Di Caprio embrasse Virginie Ledoyen, et que les filles disent "hooo, qu'il est beau!").

3ème choc: Pour descendre du bateau et poser un pied sur l'île de Léo, il faut payer 200bhts par personne.

 Là, j'avoue que j'ai perdu la face et que j'ai piqué une grosse colère.
Mais comme tout le monde j'ai payé, aprés avoir négocié quand même 3 personnes pour 400bhts.

Je suis d'accord pour verser une somme pour préserver ce parc national, mais 200bhts c'est abusé, pour un coup de rateau. De plus, maintenant il y a des toilettes en dur et une zone de baignade, sur une île qui est sensée être déserte.
Si on veut vraiment parler de Parc National: on interdit les centaines de bateaux qui viennent jeter l'ancre dans la baie chaque jour et massacrent les coraux. On rappelle que la loi qui interdit de construire au dessus des cocotiers n'est pas pour les chiens.

De retour de notre escapade, qui a été merveilleuse quand même, nous sommes tombés sur un panneau qui nous a mis la puce à l'oreille sur ce grand 'bins' qui règne sur Ko Phi Phi.
Les habitants de l'île demandent au premier ministre pourquoi il les a laissé tomber, et le soupçonnent de ne pas leur donner d?argent car ils ne font pas parti du mouvement Thai Rak Thai (les Thais aiment les Thais) dont M. Taksin est le chef de file. Une déclaration du premier ministre en novembre dernier tend à leur donner raison:

Les provinces qui ont voté pour le TRT (Thai Rak Thai) auront des priorités budgétaires alors que ceux qui n'auront pas voté pour le TRT ne seront pas prioritaires.

On peut se demander d'ailleurs pourquoi Phuket a été reconstruite en 3 mois et pas Ko Phi Phi. Sûrement car Phuket n'est plus vraiment une île. A 1h30 du continent, tout est plus compliqué et plus cher à acheminer . Ou auraient-ils simplement eu l'indélicatesse de mal voter?

Bon je vous entends de là, vous vous demandez " Bin alors finalement, il a aimé ou il a pas aimé Ko Phi Phi?"

Et la ma réponse sera trés claire:
Ptéte bin que oui, ptéte bin qu'non.

L'île, même abimée, reste une des plus belle que j'ai vue, c'est ce que les hommes sont en train d'en faire que je n'aime pas.

J'en profite d'ailleurs pour vous donner quelques adresses sympas où les gens proposent une bonne nourriture à des prix corrects.
Pour le petit dej, le Garden Home Restaurant, qui se trouve en plein milieu de la zone dévastée et qui a déja réouvert. Il fait bon y avoir la tête dans le sac, musique douce, des plantes partout, et des muffins aux chocolat à pleurer.
La Pee Pee Bakery fait les meilleurs cookies au monde.

Pour manger du poisson grillé et des bonnes patates à la braise, optez pour le Chao Koh. C'est la moins nulle des usines à touristes, mais c'est inévitable d'éssayer.

Une mention spéciale pour le Tonsai Seafood qui a le service le plus mauvais et le moins souriant que j'ai jamais vu. Un exemple: quand on leur a dit que pour manger, on apprécierait d'avoir des couverts et une assiette, la serveuse m'a demandé "combien?".
"Bin, seulement 2, mes parents aiment manger dans une assiette avec des couverts, mais moi je préfère lécher mon poisson sur la table!"

Privilégiez les petits restos qui ont du mal à réouvrir, c'est plus utile, et comme souvent, c'est ceux qui s'en sont pris plein la gueule qui sourient encore.

Pour conclure, si vous voulez savoir si on peut aller à Phi Phi, et bien faites vous votre propre opinion. Nous, pauvres touristes vaches à lait que nous sommes, irons brouter dans un paradis où l?herbe est moins chère.

A trop vouloir prendre les touristes pour des cruches, à la fin, ils se cassent!

Petit itinéraire folklorique vers Ayutthaya:

Train au départ de Hua Lamphong à 8h20. 20B en 3ème classe, mais c'est sur des bancs de bois, alors pour 1h20 de trajet mieux vaut prendre la 2nde classe à 40B. A bas l'avarice! Arrivée sans encombre à Ayutthaya à 9h40.

 Pas possible d'acheter ses billets de suite pour le soir car le guichet n'ouvre qu'à 10h.
Une belle location de vélos presque neufs se trouve idéalement juste devant la gare. 50B la journée pour les plus neufs. Il suffit de remonter la rue sur quelques mètres pour arriver à l'embarcadère. Autant dire qu'ici, rien n'a été prévu pour passer des vélos, sauf le supplément de prix (5B la traversée, vélo compris).

1 min plus tard on débarque dans la vieille ville. Si le vélo est le moyen de locomotion le plus économique et le plus pratique, le traffic est quand même très dense et il n'est pas toujours agréable et aisé de se frayer un passage dans la circulation.
La visite des temples commence par le Wat Ratchaburana.

Chose commune à tous les temples: il est très agréable de se promener dans les jardins où se trouvent les ruines, à l'ombre des arbres et à l'abris de l'agitation de la ville. On continue à pied vers le Wat Mahathat qui se trouve de l'autre côté de la route. Il est surtout célèbre pour sa tête de bouddha enserrée dans les racines d'un boddhi tree.

Nous reprenons nos montures et passons devant le Wat Phra Ram, sorte de grand parc avec pelouse, eau et petits ponts. Puis un trés beau Prang qui donne sur le Viharn Phra Mongkol Bopitr. Les balades à dos d'éléphants passent sur notre parking à vélo. On se sent bien petit! 

Visite du Viharn d'architecture beaucoup plus récente où se déroule une cérémonie dans le but de guérir des enfants malades. L'histoire ne dit pas si ça a été efficace. Puis nous bifurquons sur la droite vers le clou du spectacle: le Wat  Phra Sri Samphet. 3 grands chédis sont alignés presque intacts et symbolisaient les trois premiers rois de la première capitale du royaume de Siam.

Il fait faim et nous nous dirigeons vers la rivière pour nous attabler au Saithong River Restaurant à l'intersection de Uthong Road et de Shikun Road. Bon repas au bord de l'eau à prix très doux.
Certes, il reste d'autres temples à visiter, mais nous avons d'autres projets. Notre voisin nous a conseillés d'aller voir la toilette des éléphants.

Nous rendons nos montures, mais reste encore à savoir où se trouve cet endroit. Je me dirige vers la Guesthouse la plus proche. Le patron parle heureusement un anglais impeccable et me renseigne très rapidement en m'écrivant l'adresse en Thai. Un peu de pub pour ce gentil monsieur: Mint Guesthouse dans la rue face à la gare qui va vers l'embarcadère.

On négotie un tuk tuk (150B l'heure) qui doit nous emmener à Elephant Kraal. Le premier essai est dans l'eau. Il n'avait pas compris. On repart bien plus loin mais cette fois-ci, c'est la bonne adresse. Un camp de dressage d'éléphant trés certainement. On suit un éléphant qui se dirige vers la rivière. Il s'immerge totalement avec son cornouac sur le dos qui lui frotte la tête. Vraiment impressionnant. Puis on donne à manger aux mamans éléphants et à leurs bébés. Certains sont trop petits et ne savent même pas comment aspirer les graines avec leur trompe. D'autres, par contre, ont bien compris le principe et n'hésitent pas à nous enrouler le bras pour dévier la trajectoire des graines.

Vers 16h, de retour à la gare, nous rachetons des billets pour Bangkok. Il ne reste plus que des billets en 3ème classe. En fait, mauvaise surprise, car une fois montés dans le train on se rend compte qu'il ne reste plus de place du tout et tout le monde est debout. C'est parti pour 1h30. Heureusement, un papa laisse bientôt sa place. Et une mère et sa fille se serrent sur leur banquette et me laissent un bout de place. Elles viennent de Udon, et après un voyage 8h trouvent encore la gentillesse de me laisser de la place et de discuter avec moi. 1 heure de conversation en thai, qui me permet de réviser et de prendre de l'assurance.
Arrivée à Hua Lamphong, c'est la bataille aux taxis. Il nous faut un bon quart d'heure avant d'en trouver un.

Vraiment une superbe balade aux portes de Bangkok. A renouveler!

Le terminal de bus 'Arcade' se trouve à une quinzaine de minutes du centre ville de Chiang Mai. Le prochain bus pour Chiang Rai est malheureusement plein, il nous faut attendre celui de 11h00. 159B pour 3 heures de route dans de magnifique paysage de mi montagne.
A première vue, Chiang Rai n'a rien d'exceptionnel. A deuxième vue aussi d'ailleurs... La guesthouse que nous avons réservée, Baan Bua, est à deux pas du terminal de bus et sur Jet Yot, la rue des bars, (pas mal de chance sur ce coup là). Les petites chambres entourent un jardin. C'est très propre, et pour 200B, c'est le paradis. 5 min plus tard une moto nous attend à la porte (200B la journée). Nous voilà partis à la découverte de la ville (marché et temples, puis de la campagne alentour qui contrairement à la ville est magnifique.

Nous suivons les pancartes 'waterfall' sur une quinzaine de kilomètres. Soudain, la route se transforme en piste puis en chemin défoncé... Nous égrenons les kilomètres dans une ambiance de Paris-Dakar. Nous n'atteindrons jamais ces chutes d'eau mais les rizières en escalier désertes sont là pour nous consoler. La nature est sublime.

Nous passons la soirée avec des amis de Bangkok qui se trouvent par hasard à Chiang Rai en même temps que nous. Promenade au marché de nuit (même babioles que partout ailleurs). Diner au Food Court avec show. Un faux air de Suan Lum à Bangkok en plus petit et encore moins cher. On se régale d'énormes Gambas pour quelques Baths. Parfait!

Le lendemain, nous avons réservé un trek à la rencontre des tribus montagnardes. Nous rejoignons l'embarcadère à 10h pour prendre un bateau qui nous dépose après 1h00 de route au point de départ de notre randonnée (Les sources d'eau chaude). Environ 4h de marche qui nous emmènent en pleine nature à la rencontre des Lahu (tribus orginaires du Tibets) qui faites le riz nouveau et nous invitent à boire un verre.

Puis nous nous rendons dans une tribu d'origine chinoise, planteurs de thé taïwanais.

Fatigués, nous finissons notre boucle aux sources d'eau chaude où nous nous refaisons une santé dans les vapeurs de souffre. Retour à Chiang Rai en voiture.
A noter, niveau excursion que le touriste à deux choix: partir en bus organisé par des agences vers le Triangle d'Or qui n'est finalement qu'un croisement de 3 frontières. Le challenge géographique ne semble pas valoir le détour. Le meilleur moyen, pour pouvoir dire 'j'y étais' semble être la location de voiture avec chauffeur qui vous mène dans la journée aux principaux points touristiques sans la meute à vos basques.

Note pour plus tard: Visiter le village de Mae Salong. (a beaucoup plus à nos amis).
 Là encore, mieux vaut bien choisir l'agence et se faire préciser l'itinéraire. De notre côté, pas mal de chance puisque nous étions seuls avec le guide et nous n'avons croisé sur la route qu'une seule famille d'occidentaux.

Retour dans la nuit avec AirAsia dans l'enfer de Bangkok: 30min de retard, attente interminable des bagages et choc devant la queue pour les taxis (il est déjà minuit) due aux retours de week end prolongé.
Qu'à cela ne tienne! Rien ne viendra gâcher ce magnifique week end. Malgré la police qui veille, Hervé kidnappe un taxi en amont. Nous sautons dedans comme des voleurs prêts à payer le quadruple de la course pour rentrer enfin nous coucher. C'est notre jour de chance, le chauffeur qui ne parle que Thaï, sait où l'on va et nous facture 200B (moins cher qu'une course en temps normal), là où nous lui aurions donné 1 000 B. Pas trop le sens des affaires le garçon, mais fort sympatique!

Tous conseillent d'y arriver la veille afin de pouvoir être au marché dès 7h00. Certes, mais on doit pour cela y passer la nuit. Et outre le fait, que la ville est plus que quelconque, il n'y a rien à faire. Y trouver un restaurant ou bar relève du parcours du combattant. Sans compter qu'il n'y a qu'un hôtel: Nok Noi.

 Et ne croyez pas que 'ce petit oiseau' (traduction littérale en Thai) vous réserve un petit nid douillé. Certes pour 350B on ne peut pas s'attendre à grand chose, quoique... Disons que c'est à mi chemin entre l'hôpital et l'internat pour garçon des année soixante.

La seule solution (tout à fait plaisante) que nous avons trouvée pour dîner est une sorte de cantine en plein air à l'angle de la grande route et de celle qui mène au marché flottant. (Prix à défier toute concurrence, on peut se lâcher sur la bière).

Même si l'hôtel est en plein centre ville, près de l'arrêt de bus, mieux vaut prendre un tuk-tuk pour se rendre au marché car il y a une bonne 1/2 heure de marche (50B).

Sur la route, de nombreux embarcadères se battent pour vous louer un bateau à rames (paddle), beaucoup moins cher, moins bruyant et trés agréable. (2h de bateau avec petit môsieur qui rame, autour de 1000B). Intéressant de pouvoir d'abord se balader dans les khlongs de la ville endormie puis de se mêler à l'agitation des barques du marché flottant.

Même si l'événement n'est dédié qu'aux touristes, l'expérience est agréable et permet de goûter à quelques douceurs: pancakes au lait de coco, bananes grillées, et des sortes de petits pancakes sucrés et salés...

Une fois la balade en bateau terminée, on peut aussi se balader sur les rives, pour prendre des photos et finir les emplettes.
Pour continuer le périple, nous avons pris le bus pour Nakhon Pathom, connu pour abriter le plus grand chédi du monde (Une recherche dans le dictionnaire s'impose pour les ignorants. OK, je vous aide: Monument bouddhiste en forme de cloche.

Puis retour à Bangkok, par ce moyen de transport si bien rôdé qu'est le bus:
      - Bangkok/Damnoen Saduak: Le plus long, c'est d'aller en taxi au terminus sud. Compter 40min sans traffic, ce qui n'arrive jamais. 75B/personne. 2 heures de route. Bus plus pourri que pour aller vers Rayong, mais c'est moins long.
      - Damnoen Saduak/Nakhon Pathom: 35B/personne. 1 heure de route. Le bus se prend de l'autre côté de Nok Noi derrière le pont.
      - Nakhon Pathom/ Bangkok: 75B/personne. 2 heures également. Nous n'avons pas bien visualisé où le bus nous arrêtait au retour. Mais il suffit de prendre un taxi. Il nous a quand meme sembler mettre moins de temps au retour qu'à l'aller.